Guide des métaux
Ce guide vous aidera à apprécier les spécificités des métaux que nous utilisons dans nos créations : le platine, l'or et le tantale.
Platine
Contrairement à d’autres métaux précieux, le platine est utilisé en joaillerie à l’état quasiment pur. En effet, les bijoux en platine 950 millièmes ne contiennent que 5% d’éléments additionnels (en général du cuivre). Grâce à ce faible contenu de métaux supplémentaires, les bijoux en platine ne provoquent pas d’allergies et sont à privilégier par les personnes à peau sensible. Le platine 950 millièmes est la meilleure qualité de platine utilisé en joaillerie.
A la différence de l’or blanc, qui est un produit de l’industrie, le platine est naturellement blanc et ne perd pas sa couleur avec le temps.
Plus dense que les autres métaux précieux, le platine résiste le mieux à l’usure. En conséquence, les bijoux en platine ne perdent pas leur masse au cours du temps. C’est pour cela qu’on dit que le platine est éternel. C’est donc un métal de prédilection pour une alliance ou une bague de fiançailles.
Le platine est très rare, 30 fois plus rare que l’or
Le platine – bien que très résistant – est un peu plus mou que l’alliage de l’or 750 millièmes. De ce fait, un bijou en platine aura parfois tendance à se couvrir de petites rayures, surtout s’il est porté quotidiennement. Au bout de quelques mois, toutefois, ces rayures seront éclipsées par une patine uniforme qui se créera sur votre bijou et lui donnera son aspect « authentique ». Cependant, si vous préférez que votre bijou soit toujours brillant, vous pouvez le faire repolir par un bijoutier en quelques minutes. La Maison de l’Alliance propose un service de polissage gratuit.
Lorsque votre commande sera expédiée, vous y trouverez également le numéro de suivi de livraison. L’expédition vous sera communiquée par ailleurs par un mail contenant le numéro de suivi.
Pour toute question relative au statut de la commande passée au sein de notre boutique, n’hésitez pas à nous contacter au contact@maisondelalliance.fr .
Or
L’or à l’état pur (1000 millièmes ou 24 carats selon l’ancienne appellation) n’est pas utilisé en joaillerie car il est trop mou pour être travaillé. D’autres métaux, principalement de l’argent et du cuivre, sont alliés à l’or pour le durcir
Deux types d’alliages d’or sont habituellement utilisés en bijouterie en France :
- Or 750/1000 ou 18 carats : il s’agit de l’alliage composé de 75% d’or jaune pur et de 25% d’argent et de cuivre. Cet alliage, c’est ce à quoi l’on fait référence lorsque l’on parle de bijoux en « or massif » ou tout simplement « en or ».
- Or 375/1000 ou 9 carats : comme son nom l’indique, cet alliage ne contient que 37.5% d’or pur et en 62.5% il est composé d’autres métaux (principalement, de l’argent, du cuivre et du zinc). La composition exacte et le processus de fabrication de l’alliage 375/1000 ne sont pas standardisés et varient selon le fabricant. Ainsi, les qualités et les inconvénients de cet alliage peuvent être différents de bijou en bijou.
Quelle est la différence entre l’or 375/1000 et l’or 750/1000 ?
- L’alliage en or 375/1000 peut noircir rapidement du fait d’une quantité importante de l’argent et des métaux non précieux dans cet alliage.
- L’or 375/1000 est plus dur que l’or 750/1000 car il contient moins de l’or pur. Cela le rend plus cassable et donc plus sensible aux chocs. Pour cette raison, la Maison de l’Alliance ne propose pas l’alliage en or 375/1000 dans les créations avec des pierres précieuses.
- De l’autre côté, l’or 375/1000, étant plus dur, sera moins susceptible de se rayer que l’alliage en or 750/1000.
L’or jaune 750/1000 (18 carats) contient 75% de l’or pur (or 24 carats) et pour le reste il est composé de cuivre et d’argent en parties égales. Comme cela a été mentionné, ces métaux ont pour l’objectif de rendre l’alliage plus dur car l’or pur est trop mou pour être travaillé dans la bijouterie.
Vu qu’il s’agit de sa teinte naturelle, l’or jaune ne perd jamais sa couleur.
L’or pur étant naturellement jaune, la teinte claire est l’or blanc est obtenu par un ajout des métaux tels que l’argent, du cuivre, du zinc et du palladium dans l’alliage avec de l’or pur. La composition exacte peut relever du secret commercial mais, d’une manière générale, le palladium est utilisé pour blanchir l’or jaune dans la masse. Une couche de rhodium est aussi appliquée sur la surface pour « fixer » la teinte claire.
L’or blanc peut-il jaunir ?
Oui, l’or blanc a tendance à jaunir avec le temps. En effet, les frottements quotidiens du bijou contre la peau (surtout s’il s’agit d’une bague) lui feront perdre la couche de rhodium qui le couvre. Ceci n’est pas un défaut de fabrication mais un processus naturel émanant de l’usure quotidienne. Pour redonner à un bijou jauni sa couleur claire, il convient de le replonger dans un bain de rhodium.
La vitesse avec laquelle le jaunissement s’installe varie d’un bijou à l’autre et d’une personne à l’autre. En effet, les bijoux moins susceptibles de subir des frottements, tels que des boucles d’oreilles ou des pendentifs, vont conserver leurs teintes blanches plus longuement qu’une alliance portée tous les jours. De même, certaines personnes se retrouvent avec une bague jaunie au bout de quelques mois (même si cela reste des cas extrêmes) alors que d’autres porteront la même bague sans problèmes pendant de longues années. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette différence : le soin dans le port et l'entretien du bijou ou même la réaction à la peau. Dans la très grande majorité des situations, cependant, le processus de jaunissement est lent et ne sera visible qu’au bout de plusieurs années du port quotidien.
L'or rose est constitué d’or jaune fin (75%), de cuivre et d’argent.
C’est le cuivre qui lui donne sa couleur. La teinte peut prendre des nuances plus ou moins claires ou rouges en fonction du pourcentage de cuivre utilisé dans l’alliage.
L’or rose ne perd pas sa couleur.
Tantale
Le Tantale est un métal qui est utilisé pur (Ta 999/1000), donc sans ajout d’autres métaux (comme c‘est le cas pour l’or 750/1000 par exemple). C'est un métal très rare, lourd et extensible, il est également l’un des métaux les plus difficiles à travailler.
Sa rareté et ses caractéristiques en font un matériau de choix pour la fabrication d'alliances de mariage modernes, garantissant non seulement une esthétique élégante mais aussi une durabilité à toute épreuve.
- La couleur gris basalte dans la masse, qui ne partira pas dans le temps ;
- Utilisé pur, le tantale est totalement hypoallergénique ;
- Dur et dense, il est très résistant à l’usure et à la corrosion, insensible aux acides, ce qui lui confère une longue durée de vie.
- L’un des métaux les plus rares, il est couteaux et peut poser des défis en termes d’approvisionnement
- En raison de sa densité élevée et son point de fusion élevé, il est très difficile à travailler.
- Comme tous les métaux, et même s’il est très résistant à l’usure, le tantale se raye. Un contact avec des clés, des pièces de monnaie, une poignée de porte, des couverts, un muret, etc... marquera la surface de l'anneau qui prendra petit à petit un aspect patiné. Cela ne constitue pas un défaut.
Poinçon
Les bijoux commercialisés en France doivent présenter au moins deux poinçons suivants :
- Un poinçon attestant de la teneur du bijou en métal précieux – le poinçon de garantie
- Un poinçon servant à identifier le fabricant ou importateur français – le poinçon de maitre
Les poinçons de garantie sont obligatoires sur les bijoux en métaux précieux fabriqués ou importés en France. Ainsi, même lorsqu’un bijou est réalisé à l’étranger, il doit présenter un poinçon conforme à la loi française. La dispense de cette obligation concerne entre autres :
- Les pièces en or et en platine de moins de 3 grammes (tout en devant être marqués du poinçon de fabricant ou de responsabilité – voir ci-dessous),
- Les objets qui ne peuvent supporter l’empreinte des poinçons sans détérioration,
- Les bijoux en provenance d’un pays de l’espace économique européen ou la Turquie, comportant déjà l’empreinte, d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, d’un poinçon de titre enregistrés.
Les poinçons de garantie varient selon les titres, selon les ouvrages (neufs, d’occasion, d’origine française ou étrangère.
L’or à l’état pur (1000 millièmes ou 24 carats selon l’ancienne appellation) n’est pas utilisé en joaillerie car il est trop mou pour être travaillé. D’autres métaux, principalement de l’argent et du cuivre, sont alliés à l’or pour le durcir.
Poinçon de titre
Le poinçon de titre (ou « poinçon de grosse garantie ») est apposé lorsque les bijoux passent une vérification par les tests techniques spécifiques pour l’or et le platine (le test « à la coupelle » pour l’or et la méthode gravimétrique ou par spectrométrie pour le platine).
Petite garantie
Les bijoux poinçonnés avec une « petite garantie » passent un test plus simple et plus rapide (appelé « au touchau »). Le poinçon de « petite garantie » n’indique donc pas une qualité moindre ou une teneur plus basse en métal précieux et, état plus petit, est couramment utilisés dans la bijouterie / joaillerie.
Les poinçons de garantie sont apposés en France soit par le Bureau de Garantie, soit par un organisme de contrôle agréé, soit par le fabricant lui-même. Ces deux derniers sont habilités à poinçonner les ouvrages par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits
indirects. Dans ce cas, le poinçon peut être apposé à l’aide d’un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris ou par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente.
Les bijoux doivent contenir également un poinçon qui identifie le fabricant ou l’importateur français. Ce poinçon est appelé :
- Le poinçon de maître lorsqu’il est apposé par un fabricant français, il sera dans ce cas encadré dans un losange,
- Le poinçon de responsabilité lorsqu’il est apposé par un importateur ; il sera alors encadré dans un ovale.
Il n'existe pas de dispense à l'apposition de ces deux poinçons.